Deuxième jour de randonnée dans la région du Nujiang: nous montons jusqu’au sommet du Mont Sengba, puis redescente à travers la forêt et le long de l’eau jusqu’à l’idyllique campement de Xisa
Départ matinal dans la brume
Lever douloureux. Difficile de dormir à 3800 mètres d’altitude après une première journée de 2000 mètres de montée depuis la vallée du Nujiang…
Mais les vrais héros comme moi ne s’embarrassent pas d’un matelas, et préfèrent dormir à la dure, à même le sol vallonné! La prochaine fois, c’est promis, les vrais héros n’oublieront pas leur matelas.
Je sors de la tente. La vue sur la vallée est irréelle, encore nappée de brumes matinales. Elle rappelle ces peintures des Montagnes Jaunes par les maîtres chinois, sur lesquelles on devine les sommets, les chemins, les gouffres plus qu’on ne les distingue. Décor mystique; on ne sait quelle vérité se cache derrière le voile.
Notre guide valeureux, Aluo, nous a promis une journée « de repos »: une brève montée, puis de la descente et du plat. De quoi nous remettre de la montée de la veille.
Ne pas le croire.
Ce que nous devons faire, aucune bête ne l’aurait fait (bon, parce qu’elle s’en fout). Il faut déjà qu’elle élise domicile dans cette région paumée; encore doit-elle renoncer à la télé pour se perdre parmi les cimes… Très peu pour elle. Elle préfère dormir sur les genoux de son maître.
Mais nous, qui ne sommes pas des bêtes, disons-le, nous pensons bien autrement. Nous avons des idées bizarres. Hier nous suivions un chemin depuis Qiunatong, près de la vallée du Nujiang, demain nous en suivrons un autre, une montagne les sépare; à nous, aujourd’hui, de quitter le premier pour rejoindre le second en franchissant la troisième.
Montée jusqu’au sommet du mont Sengba
L’estomac plombé d’un bon plat de nouilles, nous devons d’abord passer un col à 4200 mètres. L’ascension se fait à l’azimut, parmi les bruyères qui s’accrochent à la pente et auxquelles nous nous accrochons, transitivité oblige, sous le regard blasé des vaches à la rumination philosophe.
Chaque pas glisse sur le sol meuble, l’oxygène lui-même est trop couard pour se risquer si haut. A nos talon, la vallée immense; ceux qui s’arrêtent pour la contempler auront-ils la force de repartir?
Notre pas est si lent qu’on pourrait compter les grains de sable glissant dans le sablier; les secondes s’écoulent et nous montons. Sous nos semelles, les branches se plient, les pierres tremblent, les cailloux s’éboulent. Le col, en perspective, s’élargit insensiblement, tel un utérus immense en cours d’accouchement douloureux.
Et soudain la vallée opposée s’ouvre à nous, dans les mêmes habits de brumes merveilleuses que le campement d’où nous sommes partis.
La perspective est immense. Elle balaye les sommets de 5000 mètres en succession. A gauche, Deqin est au loin dans les nuages; à droite ce sont les montagnes enneigées de Biluo (碧落雪山) que nous allons franchir.
La descente infernale
Nous sommes sur une arête qui relie deux éminences; à nos pieds, la pente est presque verticale; on ne voit pas de chemin.
Et la descente débute. Pour contrer la pesanteur, nous griffons les arbuste, nous nous agrippons aux mottes herbeuses, nous forçons nos semelles à imprimer leur trace dans la chair de la pente.
Mètre après mètre, nous régressons en altitude; le col nous surplombe déjà de haut. Les brumes nagent à notre hauteur; bientôt nous pénétrons dans d’immenses massifs de rhododendrons.
La foulée des chasseurs a tracé un passage, le long duquel les racines sont mises à nues. Nous boitillons sur le canevas que forme leur enchevêtrement, glissant sur celle-ci, nous rattrapant à celle-là, brisant une branche morte, nous effondrant dans une flaque de boue, nous agrippant à un rameau plus vif et reprenant notre équilibre.
Ce segment d’altitude est sous le règne du rhododendron. Pas un pouce carré qu’il ne recouvre, pas un repli de terrain où il ne s’entremêle. Son territoire s’étend à perte de vue, dans un seul même massif aux proportions démesurées.
Descendus encore un peu, nous nous arrêtons près d’un lac glacé qui limite un névé. Au loin, les mêmes brumes envoûtantes planent.
La suite de la descente infernale
Nous reprenons la descente, qui est à présent plus facile. Mais subitement la végétation se densifie et nous nous retrouvons au milieu d’une forêt luxuriante.
Le ciel n’est plus visible. Les arbres aux formes torturées semblent se battre pour la lumière, tandis que leurs racines se livrent à un pugilat immobile. Nous marchons moins sur le sol que sur un peuple de racines, qui s’épand et s’épanouit en trois dimensions.
Un semblant de chemin désigne la route à suivre. Aluo y gambade comme un chamois. Perclus, haletants, portant la fatigue de la veille, nous butons et manquons nous étendre à chaque pas. En montant la Grande Muraille, je me plaignais de l’irrégularité des marches; ici, toute régularité a succombé sans combat aux forces immenses qui s’affrontent. L’espace n’est pas réglé, il est rempli.
Et comme à l’accoutumée, Aluo craint la pluie qui, dit-il, tombera dans un quart d’heure. Pour nous distraire, il enflamme l’écorce d’un conifère; l’arbre s’embrase, le feu l’embrasse.
L’eau du ciel et de la rivière
Un bruit à nos oreilles: le son d’une eau qui court. Bientôt nous la suivons, elle se jette dans un cours d’eau plus large. La pluie commence à tomber. Nous mangeons un brin.
Et c’est un long cheminement, à travers fourrés, forêts, champs, rivières. Nos silhouettes fantomatiques se succèdent dans la végétation trop verte pour être franche.
Nous traversons plusieurs « ponts à un tronc » (单木桥): une branche posée en surplomb du torrent. Le bois glisse sous nos pieds; plus bas, les flots rapides se précipitent.
La pluie a déjà fait monter les eaux. Seuls nos pieds étaient restés biens secs; aux endroits où la rivière a recouvert le passage, nous traversons à gué. Et nous poursuivons, désormais sans un poil de sec.
Petit miracle sur un étang longé: un bonsaï façonné par les éléments.
Au bout d’une heure et quelque, nous sortons du couvert pour suivre une rivière plus large à travers une longue plaine. De suite, la marche est plus commode. Sans savoir quand nous pourrons poser les tentes, nous hâtons le pas sous la pluie insistante.
Un bivouac au paradis
Et soudain nous sommes au camp nomade où nous passerons la nuit (西撒牧场扎营). C’est un paradis à la fois miniature et grandiose.
La pluie a cessé. L’écrin est à la mesure des géants. La neige des sommets fond en cascades qui se précipitent dans la vallée et fusionnent dans la rivière qui coule au bord du camp nomade. Autour de nous, les cimes sont acérées, leur relief accroche l’œil dans la lumière du soir plus douce.
Un grand névé s’étend à leur base, dans l’enfilade de la vallée. Sa froideur est incongrue dans cette température clémente; mais sa blancheur s’accorde avec les teintes affirmées des montagnes. Une rivière en surgit, brumeuse et bouillonnante comme une sortie des enfers.
Campement bucolique
Nous trouvons avec difficulté un emplacement pour nos tentes, loin des bouses de vache qui couvrent le campement: dans un îlot caillouteux dessiné par la rivière, qui à cet endroit se divise en deux branches. L’eau est pure et glacée.
Comme certains se lavent courageusement dans l’eau glaciale, on vient nous dire de ne pas la salir, et de réserver nos ablutions au segment en aval du village. Quid des excréments ovino-bovins? Xunzi l’a bien dit: nous avons une culture car nous sommes des hommes, et nous sommes des hommes car nous avons une culture.
Et l’heure du dîner approche. Le soleil incliné illumine la fumée des fourneaux; le contraste est éblouissant avec la tranquille obscurité à laquelle les maisons de bois s’abandonnent.
Je m’attarde à goûter l’heure exquise.
Kunming est à 4 heures d’avion de Pékin. Liuku est à une nuit de bus – 12 heures – de Kunming. Bingzhongluo est à 7 heures de Liuku dans cette vallée du Nujiang. Qiunatong prend 1 heure de minibus. Pour atteindre notre campement de la veille nous avons marché 9 heures. La traversée du jour nous a bien pris 7 heures.
40 heures au total pour dénicher un petit paradis – cela fait une semaine de travail, non?
